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（一）汉服起源、形成、发展史（公元前3000年至公元后17世纪中期）
上古穴居而野处，衣毛而冒皮，未有制度。后世圣人易之以丝麻，观翚翟之文，荣华之色，乃染帛以效之，始作五采，成以为服。见鸟兽有冠角髯胡之制，遂作冠冕缨蕤，以为首饰。凡十二章。故《易》曰：“庖牺氏之王天下也，仰观象于天，俯观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。乾坤有文，故上衣玄，下裳黄。日月星辰，山龙华虫，作缋宗彝，藻火粉米，黼黻絺绣，以五采章施于五色作服。天子备章，公自山以下，侯伯自华虫以下，子男自藻火以下，卿大夫自粉米以下。至周而变之，以三辰为旂旗。王祭上帝，则大裘而冕；公侯卿大夫之服用九章以下。秦以战国即天子位，灭去礼学，郊祀之服皆以袀玄。汉承秦故。至世祖践祚，都于土中，始修三雍，正兆七郊。显宗遂就大业，初服旒冕，衣裳文章，赤舄絇屦，以祠天地，养三老五更于三雍，于时致治平矣。这段文字出自《后汉书·舆服志》，这段文字高度概括了后汉明帝之前汉服的发展。汉明帝是中国汉服发展历史上一个重要的历史人物，《晋书·舆服志》中说明帝采《周官》、《礼记》，更服衮章，天子冠通天而佩玉玺。汉明帝恢复了自周代灭亡以后被荒废的冕服制度，汉明帝的“衣冠承周”是自汉武帝“罢黜百家·独尊儒术”后，中国人继思想领域后在衣冠领域的一次文化复兴。明帝以后的汉族王朝多延续周制而有所损益，形成了中国汉服万世一系的传承。
后汉明帝，参照三代和秦的服饰制度，确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度。服饰在整体上呈现凝重、典雅的风格。秦汉时期的男子，主要穿着的是一种宽衣大袖的袍服，主要分为曲裾袍和直裾袍两类，除了祭祀和朝会以外，其他场合均可穿着。汉代时期的另一个特点是实行配绶制度。汉代女子一般都将头发向后梳掠，绾成一个髻。髻式名目繁多，不可胜举。此外贵族女子头上还插步摇、花钗作装饰。奴婢则多用巾裹头。汉代女子的礼服是深衣，与战国时不同。还有穿襦裙和裤的。汉代对鞋也有严格的等级规定。魏晋南北朝时期的服饰，受到社会政治、经济、思想等方面的影响，由魏晋的仍循秦汉旧制发展到南北朝时期各民族的相互影响、相互吸收、渐趋融合。这一时期的服饰主要以自然洒脱、清秀空疏为特点。用巾帛包头，是这个时期的主要首服。较为流行的是一种在小冠上加笼巾的“笼冠”。这个时期的汉族男子的服装主要是袖口宽大、不收衣祛约束的衫。汉族女子的发饰也颇具特点，主要是假髻的风行。魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
唐代服饰承上启下，法服和常服同时并行。法服是传统的礼服，包括冠、冕、衣、裳等;常服又称公服，是一般性正式场合所着服饰，包括圆领袍衫、幞头、革带、长筒靴等。品色衣至唐代已形成制度。平民多着白衣。唐代女子的髻式繁复。还有在髻鬓上插金钗、犀牛梳篦的，贵族女子面部化妆成鹅黄、花钿、妆靥等。唐代女服主要为裙、衫、帔。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。
宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学等因素的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞头，公差、仆役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。宋代男子服装仍以圆领跑为主，官员除祭祀朝会以外都穿袍衫，并以不同的颜色区分等级。宋代女子的发式以晚唐盛行的高髻为贵，簪插花朵已成风习。宋代的女裙较唐代窄，而且有细褶;衫多为对襟，覆在裙外 。
元朝时期长衣统称为袍，其样式南北方差异不大，但材料贵贱精粗，却差距悬殊。汉族男性发式变化不多，但北方的汉族女性发式较前简化。
明朝建立之初，明太祖上采周汉，下取唐宋，确立了明代服饰的基调，明朝时期棉布得到普及，普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同。普通百姓服装或长、或短、或衫、或裙，基本承袭了传统服饰样式，并且品种十分丰富。明朝时期，一般人所戴的帽，除了过去流传下来的，朱元璋又亲自制定了两种，颁行全国，士庶通用，即六合一统帽和四方平定巾 。
（二）汉服中断、衰亡史（公元1644年至公元1912年）
清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治，实行“剃发易服”，服汉衣冠、束发者治重罪[27] 。满族入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。顺治元年(1644年)五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡著遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”[28] 此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨[29] 。
顺治二年，清军攻下江南各省，清政府从此下令在全国推行剃头改服的制度。清政府再次颁布剃发令，要求“京城内外限旬日，直隶各省地方，自部文所到之日，亦限旬日，尽行剃发”，如果有“仍存明制，不随本朝之制度者，杀无赦。”与此配合的是强行更改汉人衣裳式样。当时由于穿汉人衣裳而被捕杀的人不计其数。江阴人民奋起抵制，坚持抗战三个月，城破，全民死战，男女老幼无一投降。嘉定民众也坚持了两个多月的斗争，受到清兵的残酷屠杀，演成了中国历史上空前残暴的惨剧。当时中国广大地区，由于明朝末年封建统治者对农业、手工业的摧残，以及官军对农尺.起义的进剿，已经造成许多地方千里无人烟，满目疮痍的景象。随着这种残酷政策相继而来的，便是改冠易服。清廷再次用政令强制汉族军民一律改着满族服装。有些乡间农民，因不知朝廷法令，偶尔穿着明代服装进城，大多要被剥得全身精光，并且以能保全性命为幸。由此可见，改易冠服与剃发令一样，都是通过强制办法推行的[30] 。
汉族长期的抵制斗争使清政府也考虑做些让步，以稳定局势。于是提出所谓“十从十不从”，即服装上男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，官从隶不从，老从少不从，儒从而僧道不从，倡从而优伶不从;以及仕宦从而婚姻不从，国号从而官号不从，役税从而语言文字不从。这点有限的让步，终于保留了一些汉服中的特点，但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了[31] 。也致使了清朝两百多年的历史中，汉族男子服饰基本以满服为模式，旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展，而非汉族传统的民族服饰[32] 。留存复兴
汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。
（三）汉服光复与复兴史（公元1912年--21世纪初)
1912年2月12日随着宣统宣布退位，满清统治在中国的统治结束，伴随着政治上的服饰压迫的结束，汉服迎来了复兴发展的新时期，1913年3月，民国文化学者钱玄同在浙江教育司带‘玄冠’，着‘深衣’，而工作，堪为汉服复兴史上第一位着汉服者。1912年文化名人陈焕章曾经提议：“凡支分会会长必须制深衣章服”。1913年，钱玄同在浙江就职教育司长时，发表《深衣冠服考》，并着深衣到政府报道。民国时期许多有识之士一直在努力推广汉服，然而由于战乱、西化等诸多原因，汉服未能得到全面的推广。
21世纪初，随着中国国力的发展，社会稳定，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，汉服迎来了新的复兴时期。
其次，我们来说一下汉服的形制:
汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析，根据其整体结构主要分为三大种类。第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体；上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。深衣男女均可穿。即被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰。它也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。
第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述。
汉服的款式以交领（兼有圆领、直领）右衽为主要特点，无口、系带，宽衣大袖，线条柔美流动，飘逸灵动。而交领有衽是贯穿始终的灵魂所在。汉服的裁剪方法一直采用平面裁剪。没有省道和肩斜，且用料一般都大于覆盖人体的最小需要，所以无论是秦汉的大袖衣还是明朝的大袖衫，其袖长远远长出手臂，袖肥甚至在穿着后宽到及地。不同时期，也有袖肥窄小的，便于劳动。
下面是一些关于汉服的图片，有现代汉服，以及博物馆内的收藏品。
这里是一些汉服形制的细讲:
晋襦大致分为三层六个部分,外层.上襦下裙，中层
上禰(liang)裆下挎,内层上衫下恽(kun)
襦是长度在膝盖以上的夹层短衣，又腰禰(禰是
衣裳相连的意思,是深衣制的延续) ,分裁制，两
边不开叉，外穿做厚外套作用，用于御寒。襦的
领口有曲领直领，袖有窄袖直袖半袖等,有时裙底或半边袖上加上缘边
中衣.上衣是禰裆，晋末穿于襦内衫外，早期当成
内衣穿，魏晋时期可以只穿禰裆和衫出门，现在
网络.上销售的魏晋制服饰大多数只有.上襦，或衫
下裙，禰裆挎恽都不常见了。
挎的层数有单有双,起到保暖作用，楚汉时挎是
收口的，东晋时期不收口
Cuarto
衫在当时为贴身衣物，和襦的形制相似，有时把
衫称为单襦，衫的通袖长一般在150以上，襦则
可能更长，衫的袖根窄于袖口，呈喇叭型
挥是指当时的内裤
魏晋时期”下裙变化并不大，但此时间色裙开始5
现，间色裙片数少色块大,注意,:此时纯色裙男
女可穿，但间色裙女子独穿,还有就...汉服裙只有一片式
宋朝流行的外衣，到了明代被也称为“披风”。以直
领对襟为主，两襟离异不缝合，亦不施襻纽，袖子
可宽可窄;衣服的长度，有的在膝.上、有的齐膝、有
的到小腿、有的长及脚踝;衣服两侧开衩，或从衣
襟下摆至腰部，或一直高到腋下，也有索性不开衩的款式
宋朝的服饰大多数上冶袭了隋唐旧制。但由于宋朝长
年处于内忧外患交并之中，加上程朱理学等因素
的影响，这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。
唐代的软脚幞头这时已经演变为了内衬木骨、外
罩漆纱的幞头帽子。皇帝和达官显宦戴展脚幞
头，公差、仆役等戴无脚幞头，儒生戴头巾。宋代
男子服装仍以圆领袍为主，官员除祭祀朝会以外
都穿袍衫,并以不同的颜色区分等级。宋代女子
的发式以晚唐盛行的高髻为贵,簪插花朵已成风
习。宋代的女裙较唐代窄,而且有细褶;衫多为
对襟,覆在裙外。袜胸十禈(kun合裆裤
袜胸和褌都是贴身穿，下身还可以穿
穿挎(开裆裤，御寒用)、裆(侧开叉合裆裤,装
饰用)。
宋代妇女上身穿抹胸，下身穿着宋裤,外面搭配
单层褙子或者多层褙子叠穿,给人- -种清新淡
准、飘逸潇洒的感觉，宋裤为什么能够达到这种.
枚果呢?那是因为它分为两层，一层裤子在内是开裆裤，一条裤子在外面是合裆裤
两层宋裤一内一外，在外面的那条开叉，就形成了走动生风、衣袂飘飘的样子!
古代人为什么热衷于开裆裤呢?因为早在上古时
期，中原地区气温比较适宜，不像西北地区或者
东北地区生活的游牧民族的人们处在寒冷的环
境，游牧民族为了保暖和方便骑马，很早就发明
了有裆的裤子，可是中原人没有这种意识，所以
聚居在中原地区的汉族人民没有穿有裆裤的意识
外穿
衫/袄+背心(比甲)/褙子
单一为衫，有夹层的为袄，长短都有
穿好衫/袄后，就要穿上第三层啦。背心，也就
是在宋代被称为“比甲”的衣服，有无袖也有短
袖。褙子男女款款式不同，女款褙子是常礼服，
男款褙子为便服，而衣长则有争议，有的认为衣长应该过足
两片裙，也叫做旋裙，有点类似于现代人的一
裙，显高。
百迭裙穿起来也非常日常，男女款均有，行走时
裙褶微微摇摆，超显气质~。
不知道你们认不认识王奕萌，也就是草莓果冻。她曾经参加日本c97世界特大漫展，在漫展上，她身着汉服，让外国友人体验到了汉服的魅力。说到这，我就想问大家，连外国人都能接受汉服，而你们为什么不能接受？还要对汉服抱着有色眼镜来看待。
之所以发这篇帖子，并不是因为针对什么，只是想告诉大家，汉服是我国中华文化5000年以来的结晶，它并不能全全代表中华文化，但它确实是中华文化的一份子。但是现在我国大多数人都不能接受汉服，有些人会误以为是和服，但实际上日本的和服是仿造我国汉服改良的。现在，外国友人开始接触汉服，不少人都因此入了汉服坑，他们都因为汉服而了解中华文化，感受到了汉服的魅力。而我国人，却对汉服不理解，抵制。我想说，不理解汉服，我们可以接受，但请不要抵制汉服，我们是因为喜欢才会穿汉服出去游行，并不是你们口中的依依妖妖还是什么？这是老祖宗留下来的东西，我们应该继承与发展，而不是一味去抵制它。
以上的资料你们不信可以去百度搜搜，全都是真实的，上面的观点仅代表个人，你们要是不喜欢可以喷我，但是请不要再喷汉服，因为这是老祖宗留下来的东西。谢谢
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发表于 2020-2-29 21:23:28
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